Строительные работы своими руками. Как построить дом недорого – разумная экономия на каждом этапе строительства

Не имея финансовых возможностей для привлечения профессиональных строителей можно вооружившись специальной литературой и терпением самостоятельно возвести дом. На практике это требует усилий, но позволяет сэкономить до половины стоимости строительства.

Многие самостоятельные строители предлагают ознакомиться другим с их проектами и предоставляют подробные отчеты, сопровождая процесс возведения дома детальными фотографиями.

Особенности планировки дома

Усилиями двух мужчин был построен дешевый дом для постоянного проживания с пристроенным гаражом. Изначально в проекте гараж не был предусмотрен и пристраивался после завершения дома.

В целом проект по мере обсуждения изменился по совету других строителей и просьбам супруги. Первоначально планировка дома включала в себя 6 помещений на двух этажах.

В ходе строительства решено оборудовать два санузла, при этом на первом этаже туалет и ванна должны быть раздельными. Также изменилась площадь гостиной и расположение лестницы. Относительно начального проекта гостиная была слишком узкой и вытянутой. Лестница также планировалась неудобной и крутой. После изменений эти недостатки устранены.

Стоимость возведения дома своими руками

В мае 2010 года отец небольшой семьи запланировал дешево построить дом своими руками на сумму в 300 тысяч рублей. В эту сумму включались затраты не только на материалы, но и на подключение газа и электричества. Согласно смете производились следующие расходы:

Бетон — 20 700.
Лес обрезной и необрезной — 70 000.
Пенопласт — 31 200.
Фанера — 8023.
Металлопрофиль — 16 200.
Сайдинг — 22 052.
Окна б/у — 4000.
Гвозди, саморезы и т.п. — 15 000.
Доставка материала и услуги экскаватора — 5200.
Септик — 10000.
Сантехника, радиаторы — 35 660.
ГКЛ и затраты на отделку — 21280.
Проект и монтаж газопровода, взнос за подключение — 37 000.
Газовое оборудование (плита, котел) — 29 000.
Подключение электричества с материалами — 3000.
Подключение водопровода — 2000.

По мнению самого строителя в смете отсутствуют некоторое количество пунктов по мелочи. Тем не менее это также требует дополнительных расходов. Еще следует отметить, то что часть окон были получены от знакомых и не требовали финансовых затрат. Всего на строительство дома без мелочей потрачено 327 315 рублей. Эта сумма без учета пристроенного гаража. Он пристраивался позже по отдельной смете. Дополнительно на строительство гаража потребовалась сумма около 34 000 рублей. С учетом неуказанных расходов дом обошелся не дороже 400 тысяч рублей.

Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Предварительно запланирован фундамент шириной 35 см и высотой над поверхностью земли 25 см и 20 см под грунтом. В качестве армирующего элемента выбрана высечка сечение 2,5х100 мм. Армирование ленты планировалось в 2 слоя, сверху и снизу, по три связанных листа высечки в каждом.

По советам опытных строителей были добавлены вертикальные элементы, а количество связываемых листов увеличено до 5 штук. Дополнительно увеличилась высота фундамента над грунтом и составила 45 см.

армирование высечкой — так делать нельзя!

После заливки фундамента в бетон установлены 20 анкерных болтов для монтажа нижней обвязки.

Строительство первого этажа

Перед монтажом стен первого этажа установлена и утеплена платформа и проложены трубы для канализации. Низ платформы оставлен открытым, утеплитель зафиксирован за счет закрепленных обрезков досок. В качестве утеплителя платформы использовано 3 слоя пенопласта, толщиной 15 см. Черновой пол выполнен из доски 150х50 мм.

Монтаж стен производился в горизонтальном положении. Между стойками уложен пенопласт и защит фанерой 8 мм, также установлены окна. Окна в проекте использовались б/у. Установка собранной стены в вертикальное положение выполнялась двумя мужчинами. В конструкции стен было решено отказаться от установки укосин. Строитель предположил, что жесткость каркаса будет достаточной из-за обшивки фанерой.

После сборки стен первого этажа выполнялся монтаж внутренних перегородок. В качестве утеплителя также был использовано пенопласт.

Принцип сборки второго этажа

После монтажа обвязки был частично уложен временный пол из необрезной доски и произведена горизонтальная сборка стен и их вертикальная установка. Окна для второго этажа также использовались бывшие в употреблении.

Для повышения звукоизоляции в межэтажном перекрытии на лаги пола под доски стелилось нетканое сукно. Это позволяет частично гасить вибрацию от шагов.

Монтаж стропил и кровли

По окончанию сборки стен мансардного этажа была установлена стропильная система. Свесы стропил не удлинялись. В качестве обрешетки использовалась доска-дюймовка. Крышу крыли профлистом длиной 4 м.

Наружная отделка здания

Для внешней отделки здания использовался сайдинг. Он монтировался с вентиляционным зазором 25 мм. Также на этапе наружной отделки выполнена пристройка тамбура. Фундамент под тамбур не монтировался, конструкция установлена на уложенные на землю куски бетона и тротуарные бордюры.

Особенности лестницы и ее монтаж

Расположение лестницы в проекте вызвало множество споров. Изначально ее расположение предполагало излишний упор в потолок мансарды. После изменения расположения и конструкции лестницы она выполнена без площадки с небольшим поворотов.

Лестница выполнена из досок 50х150 мм., ширина ступени 30 см. Монтаж лестницы производился после черновой отделки первого этажа. Под верхним пролетом оставлено место для оборудования там туалета. Согласно личным ощущениям лестница получилась удобной и компактной.

Внутренняя отделка дома

Перед началом отделки помещений было выполнено утепление межэтажного перекрытия и настил пола второго этажа. Для повышения уровня шумоизоляции между лагами и досками пола прибит войлок. После этого была выполнена черновая отделка внутренних помещений обоих этажей дешевого дома.

Черновая отделка включала три пункта:

Монтаж ДВП в качестве ветрозащиты.
Установка ГВЛ.
Шпаклевка стыков и сколов ГВЛ.

В чистовой отделке преимущественно использовалось окрашивание водоэмульсионкой. Гостиная, кухня и спальни окрашены в разные цвета. Пол в комнатах застелен линолеумом, потолки отделаны плиткой из пенополистирола.

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

фундамент + каркас + крыша (без пола);
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

на опорные стальные кронштейны;
на уголки;
с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Любое строительство – это всегда расходы, причём немаленькие. Но даже если ваш бюджет небольшой, не стоит отказываться от попыток обзавестись собственным жильём, ведь всегда можно построить дом недорого, если знать на чём и как можно сэкономить. Однако стоит понимать, что любая экономия должна быть не в ущерб прочности, комфортности, красоте и долговечности жилища. В нашей статье мы расскажем, как быстро построить дом своими руками и при этом обойтись минимальным бюджетом.

Способы экономии

Начнём с того, что построить дом дешево, конечно, можно, но поскольку вам и вашей семье в нём предстоит жить, качество постройки не должно пострадать. Более того сделанный дом не должен быть:

Слишком маленьким. Полезная площадь постройки должна соответствовать потребностям вашей семьи.
Неудобным. Необходимо выбрать такой вариант планировки, при котором всем членам семьи будет комфортно и уютно в таком доме. Не менее важно предусмотреть зонирование дома, отделив спальную (тихую) зону от гостиной, кухни и прихожей.
Качественно построенный дом не обязательно будет дорогим. Чтобы построить дешевый дом, можно использовать недорогие, но добротные материалы, экономичные технологии строительства и несложные способы монтажа.

Чтобы сделать свой дом быстро и недорого, можно сэкономить следующими способами:

На самом начальном этапе можно сэкономить на выборе проекта. Причём речь идёт не только об использовании типового проекта вместо разработок, выполненных по индивидуальному заказу, но и об экономичных планировочных решениях, а также подборе прочных и недорогих конструкций.
Чтобы построить дом дешевле, можно экономить на отделочных работах. То есть вам стоит использовать самые простые и недорогие отделочные материалы для стен, пола и потолка, недорогую сантехнику. От этого комфортность проживания в доме не уменьшится, зато экономия налицо.
Закупку и доставку материалов лучше выполнять самостоятельно, а не поручать подрядчику. Так вы сможете всё контролировать, выбирать менее дорогие материалы.
Намного дешевле выстроить свой дом самостоятельно, чем нанимать бригаду работников. Но этот вариант можно реализовать, если строительство домов для вас – хоть немного знакомая работа.

На этом не стоит экономить

Если вы решили построить самый дешевый дом, но хотите, чтобы он был тёплый и экономичный, то вам ни в коем случае не стоит экономить на следующих вещах:

Если процесс строительства вы доверите бригаде работников, то не стоит экономить на технадзоре. Даже имея хоть какие-то знания о строительном процессе и материалах, вы всё равно не сможете полностью контролировать качество и правильность выполнения всех строительных работ. А от этого зависит прочность и долговечность всей постройки.
Даже если вы покупаете типовой проект дома, стоит заказать его привязку к вашей местности и климатическим условиям. Так вы сможете построить недорогой дом, конструктивные решения которого будут адаптированы к вашим климатическим условиям, особенностям грунта, уровню стояния грунтовых вод. Также нелишним будет выполнить теплотехнический расчёт толщины ограждающих конструкций, чтобы в доме было тепло зимой, а также не было перерасхода материалов на излишне толстые стены и утеплители.
Если вы решили построить недорого дом, то не стоит экономить на инженерных системах и коммуникациях, ведь от этого зависит комфортность вашего проживания в доме. Электроснабжение, вода, канализация и хорошее отопление – всё это должно быть качественным и исправно работать длительное время.

Варианты экономичного домостроения

Чтобы недорого построить дом, нужно выбрать оптимальную технологию строительства. На сегодняшний день известно несколько технологий, позволяющих построить дом быстро и недорого:

каркасно-панельное домостроение;
каркасно-щитовые дома;
возведение дома из бруса;
использование газобетонных блоков.

Строительство быстровозводимых домов по каждой из указанных выше технологий имеет свои плюсы и минусы. Чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант возведения, который позволит вам дом построить сравнительно недорого и быстро, стоит изучить преимущества и недостатки каждой технологии.

Каркасное домостроение

Скорость строительства по этой технологии самая высокая. Дом можно соорудить даже за несколько недель. Полученное сооружение будет достаточно тёплым, прочным и устойчивым к погодным воздействиям. Срок службы каркасного дома может доходить до 75 лет.

Дом дешево построить можно по одной из двух каркасных технологий:

Каркасно-панельное строительство на первом месте по быстроте монтажа. Для возведения дома используются готовые или самодельные сэндвич панели и каркас из бруса. Технология строительства настолько простая, что сооружение можно возвести самостоятельно.
На строительство дома по каркасно-щитовой технологии уйдёт немного больше времени, но себестоимость постройки будет дешевле, чем у предыдущего способа монтажа. В этом случае на стройплощадке сначала возводится деревянный каркас дома, потом он обшивается древесным листовым материалом. В просвет между стойками каркаса закладывается теплоизоляционный материал, затем стены изнутри зашиваются ОСП или влагостойкой фанерой. Обязательно в конструкции стен используется ветро- и гидробарьер.

К преимуществам технологии стоит отнести следующее:

Благодаря небольшому весу постройки вы сможете сэкономить на изготовлении фундамента и объёмах земляных работ. Более того сами стены по себестоимости получаются дешевле, чем строительство дома из кирпича или бетона.
Такой дом очень быстро прогревается и хорошо сохраняет тепло. Стены толщиной 20 см защищают от холода зимой не хуже, чем кирпичная стена толщиной 0,5 м.
Из-за низкой теплопроводности материала вы можете существенно экономить на отоплении дома зимой.
Такие постройки не дают усадку, поэтому отделочные работы и заселение в дом можно производить сразу после возведения коробки.
Поскольку в ходе строительства отсутствуют мокрые процессы, монтаж дома можно проводить даже зимой.

Минусы каркасной технологии:

Высокая герметичность каркасного дома – его главный минус, ведь для комфортного проживания в доме вам придётся обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.
Экологическая чистота такой постройки под вопросом, ведь в составе ОСП есть синтетические смолы, а сам пенополистирол, использующийся для утепления дома, не назовёшь экологичным материалом.
Повышенная горючесть. Более того пенополистирол в процессе горения выделяет токсичные компоненты.
Долговечность и безопасность такого дома под вопросом, ведь при желании в стене можно прорубить дыру топором.

Дома из газобетона

Быстро построить дом можно и из газобетонных блоков. Возведение коробки дома из этого материала намного выгоднее строительства из кирпича по нескольким причинам:

Если вы ищите, как построить дом дешево и быстро самому, то газобетон – именно тот материал, который позволит вам добиться желаемого в три раза быстрее, чем при использовании традиционного кирпича.
Построенный дом практически не даёт усадки, поэтому после установки окон и дверей можно сразу приступать к отделке и заселению в жилище. Это особенно важно, если вам важно, как можно быстрее получить своё жильё.
Низкая теплопроводность материала способствует сохранению тепла в доме. В итоге зимой вы сможете экономить на отоплении. Более того стены толщиной на 1/3 меньше, чем кирпичные конструкции, точно также хорошо сохраняют тепло в доме.
Из-за небольшого удельного веса и значительных габаритов одного блока дом можно построить своими руками без использования строительной техники в самые сжатые сроки.
Пористая структура газобетона позволяет стенам дышать. Благодаря этому в помещении формируется благоприятный для человека микроклимат.
Газоблоки дают ровную гладкую поверхность, не нуждающуюся в дополнительном выравнивании перед выполнением отделки.

Важно: при возведении такого дома лучше использовать не обычный раствор, который будет способствовать образованию «мостиков холода», а специальный клей, дающий герметичный и тонкий шов.

Решая, из чего дешевле построить дом, стоит учитывать и недостатки газобетона:

Из-за высокой пористости материал очень гигроскопичен, поэтому его необходимо тщательно защищать от влаги специальными отделками снаружи и внутри помещений. Отсыревший газоблок теряет свои теплоизоляционные характеристики.
Газобетонные стены нельзя оставить без отделки, поэтому на отделочных работах материалах вы не сможете сэкономить.
Для опирания на газобетонные блоки стропильной конструкции и плит перекрытий необходимо обустроить монолитный армопояс, а это влечёт за собой дополнительные расходы денег и времени.

Брусовые дома

Выбирая, из чего построить дешевле дом, вам стоит обратить внимание на профилированный и клееный брус. Конечно, клееный брус не такой дешевый материал, но профилированные изделия камерной сушки не хуже по эксплуатационным характеристикам и при этом имеют доступную цену.

Среди преимуществ брусовых домов стоит отметить такие моменты:

Высокие теплоизоляционные характеристики. Стена из бруса толщиной 22 см приравнивается по теплопроводности в кирпичной стене толщиной 0,6 м.
Стены из профилированного и клееного бруса смотрятся настолько привлекательно снаружи и внутри, что не нуждаются ни в какой отделке.
Благодаря лёгкости материала под сооружение можно делать мелкозаглублённый облегчённый фундамент.
Технология строительства из бруса довольно простая, поэтому вы можете построить дом собственноручно.
Постройка из древесины отличается экологической чистотой и особым благоприятным микроклиматом.
Быстрота строительства – ещё один плюс в пользу этой технологии.
Дом из бруса можно строить даже зимой.

Среди недостатков технологии стоит упомянуть такое:

Древесина подвержена гнили, плесени и порче насекомыми, поэтому периодически вам придётся возобновлять защитную антисептическую пропитку.
Дом из древесины даёт усадку, поэтому сразу после возведения коробки заселиться не получится.

Внимание: на усадку дома из древесины естественной влажности может уйти от 6 до 12 месяцев. Постройка из клееного и профилированного бруса камерной сушки даст усадку за 3 месяца.

Древесина – горючий материал, поэтому все элементы необходимо обязательно подвергать обработке антипиренами.
Нужно точно соблюдать технологию строительства и использовать межвенцовый утеплитель, чтобы в доме было тепло и комфортно, а само сооружение прослужило длительный срок.

Приняв решение возвести собственный дом или дачу, частные застройщики сталкиваются с комплексом вопросов. Определенную сложность представляет решение ряда организационных задач, среди которых первые позиции занимает правильный выбор строительной площадки, а также получение необходимых документов. Важно выбрать подрядчика, своевременно закупить стройматериалы и составить план действий. Строение возводить надо после решения всех вопросов. Остановимся детально на некоторых нюансах.

Общая информация о жилищном строительстве

Возведение на собственной территории строений, предназначенных для жилых и хозяйственных целей, называется индивидуальным жилищным строительством (ИЖС).

Оно предусматривает возведение следующих видов строений:

жилого коттеджа;
частного дома;
дачной постройки;
каркасной пристройки к имеющемуся зданию.

В процессе ИЖС осуществляется не только возведение стен и фундамента жилого здания, но и строительство надстройки, повышающей этажность. Частные застройщики одновременно со строительством дома осуществляют возведение дополнительных строений - гаражей, бань, хозяйственных строений. До начала строительных мероприятий необходимо оформить документы на землю, разработать план участка, а также получить разрешение на строительство в органах местного самоуправления.

Желающих самостоятельно построить собственный дом становится все больше

Подготовительный этап строительства

Начинающие застройщики интересуются, с чего начать строительство дома. В этом вопросе нет мелочей. На подготовительной стадии важно определиться со следующими моментами:

дизайном будущего строения и его гармоничным восприятием в экстерьере. Важно выдержать общий стиль территории, создающий целостное восприятие;
временем года для выполнения строительных мероприятий. Учитывая длительность работ, желательно начинать стройку весной при повышении температуры до 5-8°С;
стройматериалом, применяемым для возведения стен. От правильного выбора зависит объем расходов, внутренний микроклимат, устойчивость здания, а также срок его эксплуатации;
исполнителем строительных работ. Самостоятельное выполнение строительных мероприятий снизит сметную стоимость, а привлечение профессионалов сократит продолжительность строительства;
возможным объемом финансирования. На объем затрат влияют конструктивные особенности строения, вид фундаментной основы, конструкция кровли а также наличие подвала, бани, пристроенного гаража.

Достаточно часто на месте строительства находятся ветхие строения. В этом случае необходимо осуществить следующие работы:

выполнить отключение подведенных к ним инженерных коммуникаций по согласованию с соответствующими службами;
произвести демонтаж ветхих строений и сообщить об этом в бюро технической инвентаризации;
очистить территорию от мусора, оставшегося после демонтажа и спланировать территорию.

Самостоятельно заниматься проектированием дома, также как и планировкой участка загородного дома, не рекомендуется

Участок для будущего дома – критерии выбора

К реализации замыслов по возведению дома можно приступать после приобретения земельного участка. Важно правильно оформить сделку и получить документы, подтверждающие право собственности.

Покупая земельный участок, учтите следующие факторы:

расстояние от места расположения участка до центра города. Предпочтительно расположение участка в черте населенного пункта или на удалении от него не более чем на 15 км;
размеры земельного участка. Следует ориентироваться на принятую в строительстве пропорцию, согласно которой площадь возводимого строения составляет не более одной десятой части общей площади;
расположение в непосредственной близости школ, детсадов, лечебных учреждений и торговых точек. При наличии детей в семье и круглогодичном проживании близость инфраструктуры - один из определяющих факторов;
состояние подъездных путей. Наличие магистралей с качественным асфальтовым покрытием и близость до автобусных, троллейбусных или трамвайных остановок позволит быстро добраться домой и на работу;
наличие на территории участка инженерных сетей. Расположение в непосредственной близости магистралей водоснабжения, линий подачи электроэнергии и канализационных сетей позволит быстро ввести объект в эксплуатацию;

Необходимо купить участок, на котором будет строиться дом и правильно оформить юридическую сделку

экологическую ситуацию в данной местности. Желательно использовать для строительства участки, расположенные на значительном удалении от производственных предприятий, очистных сооружений, болот, а также свалок мусора;
характер грунта. Способность почвы воспринимать нагрузку от массы здания определяет этажность и конструкцию строения, а также влияет на выбор стройматериала и тип применяемого фундаментного основания;
наличие на территории стройплощадки капитальных строений. Возможно, их придется демонтировать. Это повысит объемов денежных расходов и увеличит продолжительность строительных мероприятий.

Приобретая участок, поручите специалистам проверить правильность оформления документов, а также соответствие габаритных размеров и площади данным, указанным в кадастровом паспорте.

Разработка проекта дома

На подготовительном этапе изучите лучшие проекты каркасных домов, а также капитальных жилых зданий. Это облегчит принятие решения по конструкции будущего дома. Для строительства необходим проект.

Возможные варианты:

приобрести стандартный проект по приемлемой цене, что снизит объем денежных затрат;
выполнить индивидуальное проектирование силами профессиональных архитекторов;
осуществить разработку самостоятельно при наличии навыков проектирования.

Любые коррективы, вносимые в проект непосредственно на стройплощадке, неминуемо повлекут за собой увеличение сметы и времени

Обязательные разделы проектной документации:

рабочие эскизы, предоставляющие общую информацию о конструкции будущего здания и его устройстве;
архитектурная часть, детализирующая размеры и взаимное расположение внутренних помещений, размещение санузлов и подсобных помещений;
конструктивный раздел, содержащий инженерные расчеты и дающий представление об устройстве фундаментной основы, особенностях стен и кровли;
инженерная часть, предоставляющая информацию о разводке электрокабелей, водопроводных труб, канализации, вентиляционных сетей и отопительных магистралей.

Профессиональные строители акцентируют внимание на следующих моментах:

возможности, в дальнейшем, увеличения площади здания за счет повышения этажности и осуществления пристройки к капитальному строению. Мощная фундаментная снова и усиленные балки перекрытия смогут выдержать дополнительную нагрузку;
ответственном подходе к выполнению проектных работ. Важно предусмотреть особенности подсоединения инженерных коммуникаций и согласовать с собственниками соседних участков подключение к магистралям общего пользования;
целесообразность проведения топографической съемки на территории земельного участка. Четкое закрепление границ позволит избежать проблемных ситуаций с владельцами соседних участков.

Запрещается осуществление строительных работ при отсутствии проектной документации. Соответствующее разрешение выдается только на основании предварительно разработанного проекта.

После учета всех особенностей своего будущего проживания, надо обратиться к проектировщику

Как получить разрешение на строительство частного или дачного дома

Перечень документации для получения разрешительных документов включает:

заявление собственника участка с просьбой дать разрешение на строительство;
проектную документацию и документы, подтверждающие право собственности;
кадастровый паспорт земельного участка и акт о межевании территории.

Комплектность предоставляемой документации отличается в разных регионах. Целесообразно уточнить список документов в местных администрациях. Необходимо также выполнить обследование территории, провести топосъемку, получить строительный паспорт, а также согласовать с соответствующими инстанциями план строительных мероприятий.

Подготовка строительной площадки

Застройщиков интересует вопрос, как начать строить дом на участке. Займитесь вначале земляными работами:

Удалите растительность.
Спланируйте территорию.
Извлеките грунт для заливки основания.

После извлечения почвы приступайте к бетонированию фундаментной основы.

Многие специалисты советуют проводить геологическое исследование именно на момент выбора участка

Установка на месте расположения дома временных построек

До начала строительных мероприятий позаботьтесь о сооружении на территории временных строений:

помещения для хранения инструмента;
бытовки для ночлега, приема пищи и отдыха;
капитального туалета с выгребной ямой или биотуалета.

В качестве бытовки можно использовать готовый вагончик или самостоятельно соорудить легкое каркасное помещение.

Возводим ограждение будущего строения на участке

Целесообразно оградить территорию площадки до начала строительных работ. В качестве недорогого ограждения используется:

сетка рабица;
необрезная доска;
горбыль.

Для сооружения капитального ограждения необходимо подготовить фундамент под забор. Многие застройщики используют профнастил, надежно ограждающий территорию стройплощадки.

Последний этап подготовки к строительству – выбор строительной компании

Как правильно распланировать и подготовить стройплощадку

При планировке строительной территории следует руководствоваться несколькими критериями:

удобством расположения подъездных путей;
правильным размещением подсобных и бытовых помещений;
выделение участка для временного хранения строительного мусора.

Сооружение основы под строение

Бетонирование фундаментной основы - важный участок работ. На вид основания влияют следующий моменты:

характер почвы;
уровень замерзания;
особенности здания;
наличие подвала.

Для изготовления основы здания используется:

кирпич;
камень;
блоки;
сваи;
железобетон.

Участок готов – настало время возведения фундамента

Главные этапы возведения основания:

Заполнение приямка песчано-гравийной смесью толщиной 10 см.
Установка щитовой опалубки.
Армирование фундамента.
Заливка бетонного раствора.

Устойчивость возводимых строений обеспечивает ленточная, свайная или монолитная основа.

Консервируем постройку на различных стадиях работ

В процессе возведения дома возникает необходимость консервации незаконченного строительства из-за финансовой ситуации или погодных условий. Консервируют следующие части здания:

фундамент;
цоколь;
стены.

Важно защитить незаконченное сооружение от воздействия влаги, выполнив гидроизоляционные работы. Для гидроизоляции применяют полиэтилен, грунтовку по бетону, деревянные щиты.

Сразу после устройства фундамента приступают к возведению стен и установке перекрытий

Ошибки в процессе подготовки к строительству

Профессионалы обращают внимание начинающих застройщиком на характерные ошибки:

выполнение строительных работ без проектной документации;
применение некачественных и дешевых строительных материалов;
сооружение фундаментной основы без исследований грунта.

Отсутствие предварительно составленной строительной сметы и схемы инженерных коммуникаций также являются причинами непредвиденных ситуаций.

Как правильно начинать строительство дома – экономические аспекты

До начала строительства важно определить сметную стоимость работ с учетом следующих факторов:

особенностей проекта;
стоимости применяемых материалов;
конструктивных особенностей здания.

Правильно выполненные экономические расчеты позволят спланировать рациональное расходование денежных средств на всех этапах строительства.

Нюансы приобретения материала

При закупке стройматериалов ориентируйтесь на количество, указанное в смете и проектной документации. Учитывайте следующие факторы:

наличие сертификатов соответствия;
имидж предприятия-изготовителя;
гарантия производителя;

Наша молодая семья строила этот дом 3,5 года, а помогали нам в том родители с обеих сторон и брат мужа. Строили сначала по выходным и в отпусках, а после - с удовольствием уделяя этому почти все свободное время. И хоть было нелегко, зато с такой теплотой вспоминаются эти моменты! Все этапы запечатлевались - в итоге на сегодня мы имеем больше 1800 фотографий и огромный опыт за плечами. Но обо всем по порядку.

По счастливому стечению обстоятельств, где-то в 2000 году родителям мужа надоело ездить на дачу за 60 км от города, и 20 соток земли были проданы. Новый участок нашли в 3 км от города - 6 соток дачной земли с небольшим сарайчиком.

Тогда целевым назначением этой земли однозначно представлялся огород, но жизнь внесла свои коррективы. Мы с мужем познакомились в университете и уже через пару лет близких отношений задумались о жилищном вопросе: на носу висело распределение с возможностью разъехаться по разным уголкам страны. Поэтому мы решили укорениться рядом с родителями. Покупку квартиры потянуть наши семьи не могли, к тому же нужно было думать и над решением этого вопроса для брата мужа. Тогда и родилась мысль о строительстве собственного дома. Мне идея очень понравилась, поскольку сама я выросла в частном доме и прекрасно представляла его преимущества перед городской квартирой.

Мы отдавали себе отчет, что все будет совсем не просто, но от задуманного не отступали. Выяснив, что ранее введенные ограничения на площадь и конфигурацию садового домика больше не действуют, начали с проекта. Во всем, кстати, нам помогал интернет, где находились ответы на любые вопросы, что позволило нам, не имеющим отношения к строительству, все-таки взяться за дело самостоятельно.

Эскиз дома разработали в программе 3Dhome. Коробку спроектировали прямоугольной (наилучшей в отношении цена/качество) и разделили ее на 2 половины (наша семья и семья брата мужа). Затем обратились в одну из архитектурных фирм, где за небольшую сумму (о финансовой стороне более подробно напишем в самом конце) наш рисунок был реализован в многостраничный проект (правда, впоследствии дорабатывать его все же приходилось); отдельной стопкой документации был проект инженерных сетей.

Осенью 2008 года началась подготовка - был снят плодородный слой почвы, размечен фундамент (12,8 × 7,6 м), и с помощью небольшого экскаватора прорыта траншея для него.

Правда, на следующий день пошел сильнейший дождь, и все обвалилось… Даже были мысли о прекращении работ до весны (мол, примета плохая). Однако решили еще раз попробовать. Сразу скажу, что тот злополучный дождь стал самой большой проблемой за все время строительства.

Второй раз (копали вручную, лопатами, стоя по грудь в траншее) оказался более удачным. Итоговая глубина траншеи составила 150 см, над уровнем земли фундамент возвышался в самом низком месте участка на 1 м (в сумме пошло 51 м³ бетона).

Подушку и армирование делали в соответствии с проектом. Успели мы ровно к первому снегу. Во время оттепели выкопали подвал (3,5 × 5 × 2,2 м) под одной из будущих кухонь - и замерли до весны.

В марте 2009 года, уже соскучившись по строительству, начали делать опалубку под перекрытие между подвалом и будущей комнатой, а вскоре и залили его (толщина 18 см). Таким образом, фундамент под несущие стены был готов.

Следующий этап. Были привезены 75 м³ газосиликатных блоков толщиной 40 см, которые нашими руками под чутким руководством знакомого каменщика потихоньку превращались в стены. Перемычки над окнами делали сами (заливая армированную полосу бетона в вырезанный паз по верхнему краю приставленных вплотную блоков), между этажами сделали армированный бетонный пояс.

Фундамент под перегородки делали неглубоким. Тут мы ошиблись - не учли глинистость почвы и не сделали песчаную обратную засыпку, в результате чего в первую зиму морозное пучение подняло перегородки, и они, будучи местами перевязанными с несущими блочными стенами, пустили на стыках трещины. Что, правда, больше не повторялось, так как в следующую зиму дом уже отапливался. Перекрытие между этажами делали деревянным - балки 200 × 100 на ребро через 80 см.

Потом начался второй этаж, а за ним и фронтоны. За крышу мы самостоятельно браться побоялись и обратились к специалистам, которые справились с ней за 2 недели

Уложили паро- и гидроизоляционные пленки, утеплитель (между 2-м этажом и чердаком), оставили лаз. Покрытие крыши - металлочерепица (площадь кровли 140 кв. м, конфигурация самая доступная - двухскатная).

Перегородки на втором этаже мы решили делать гипсокартонными, а с учетом цен на профиль заменили его деревянными брусками, напиленными из доставшихся в наследство досок.

С приходом весны заказали окна (двухкамерный стеклопакет 6-4-4 для шумоизоляции, поскольку неподалеку проходит железная дорога), закончили проводку и соорудили каркас будущих лестниц на второй этаж - сварили из металлического квадрата и уголка. Для придания ей удобного угла подъема спроектировали лестницу так, чтобы она «отрезала» часть ванной комнаты.

Чердаком занялись только в мае, что, откровенно говоря, было очень неудобно - даже при 20 градусах на улице в солнечную майскую погоду на чердаке чувствуешь себя, как в парилке! Застелили пол доской с выбранной четвертью - даже купили для этого станок (в расчете, что будем обрабатывать доски и для чистового пола в доме). Но тут мы явно переоценили возможности бытового деревообрабатывающего станка.

К этому моменту мы закончили университет и, по выселении из общежития, с радостью заселились в растущий домик - работа сразу пошла веселей. На этом первый этап был завершен, и мы перешли к отделке: чистовая стяжка, штукатурка кирпичных стен внутри по маякам, газосиликатных - без маяков, штукатурка снаружи (всего пошло 220 25-килограммовых мешков штукатурного раствора!), гипсокартонные потолки на деревянных профилях… Здесь нужно сказать, что июль 2010-го бил все температурные рекорды, и работать в соответствии с указанными на упаковке штукатурного раствора условиями (не выше +25ºС) удавалось только утром и вечером.

Воспользовавшись подсмотренной в строительных магазинах системой складной чердачной лестницы, попробовали сделать нечто подобное - получилось совсем неплохо! Замок заменили на обойму магнитов для шкафчиков: плавность открывания обеспечивается несколькими дверными пружинами. Складываясь втрое, лестница отлично помещается в пространстве лаза, прикрываясь снизу утепленной крышкой.

После занялись внутренним водопроводом и системой отопления от двухконтурного котла с открытой камерой сгорания мощностью 25 кВт (кстати, за последний отопительный период 150 кв. м «съели» 2830 м³ газа). Газ на участок провели еще два года назад. Когда дело коснулось ввода его в дом, оказалось, что для подвода газа под землей нужны дорогие проектные работы, «ввод новой точки» и т. д. Намного проще оказалось вести его по воздуху, на опорах. Тем более учитывались планы по строительству в будущем гаража (а расположение фундаментов, согласно нормам, должно быть не ближе 2 м от подземных газопроводов). Так мы и сделали.

После основных внутренних работ вновь вернулись на улицу: подшили софитом крышу, утеплили фундамент, оштукатурили его, сделали навес для авто и оградили в будущем мощеную плиткой территорию (отмостку). \

Весь конец осени, зиму и начало весны 2011 года мы работали внутри. Потолки, как уже было написано, делали из гипсокартона. Правда, чуть сократив схему его отделки: шпатлевали только швы после проклейки их серпянкой и места вкручивания шурупов, а сам лист гипсокартона только красили.

А затем началось самое интересное - дом должен был наполниться красками и обрести индивидуальность. Обои купили белорусские бумажные с тем расчетом, что все равно они будут скоро разрисованы, да и разнообразие узоров и цветовой гаммы радовало - было, из чего выбирать.

Спальня была задумана в африканских мотивах (у нас мечта побывать в Кении!). Кровать изготовили своими руками так, чтобы она была и широкая, и не очень высокая, и шуфлядки под ней были (в магазинах с разумной ценой такой мы не нашли).

На полу под лаком и морилкой изобразили следы крупной кошки.

Над кроватью будут обязательно висеть картины, привезенные когда-нибудь из самой Африки!

Светильники в спальню и коридоры сделали из ткани и деревянного каркаса, а также из ниток, пропущенных через клей на надутый воздушный шарик.

Интересно, что потолочные плинтусы мы клеили на стиропор, который, по инструкции, должен был схватывать через 10 минут. Но почему-то они отваливались - пришлось временно подпирать их половыми плинтусами.

Повесили карнизы, выбрали ткань для штор, которую просто обработали на швейной машинке. А боковые держатели сделали из толстой загнутой на 2/3 окружности проволоки, покрытой золотистой краской. Карнизы в коридоре сделаны из обычных высушенных палочек, покрытых морилкой и лаком.

В промежуток между стеной и вентиляционной шахтой установлены полочки из остатков ДСП после сборки шкафа-купе.

Пол на кухне после предварительного выравнивания застелили линолеумом, о чем еще ни разу не пожалели. Стол сделали из куска ДСП, обязательно с закругленными краями. Сверху наклеили декоративную пленку и обернули все это по периметру мебельным ПВХ-профилем.

Затем настал черед плитки.

Параллельно отделывалась лестница: для ступенек использовали остатки половой доски. Пространство под лестницей зашили гипсокартоном - получилась мини-гардеробная. Перила напиливали из деревянных брусков, не устояли лишь перед покупкой балясин для начала и завершения перила.

Веранда служит температурным буфером между улицей и домом. Поначалу мы собирались делать ее отапливаемой, но после отказались от этой мысли - невыгодно. Поставили оригинальную лавочку-подставку для обуви. На дверь повесили найденную родителями подкову от большого тяглового коня, которую они очистили от ржавчины, покрасили золотой краской и подарили нам.

За зиму 2011-2012 годов созрел план постройки шестиугольной беседки, который осуществился этой весной. Фундамент делали ленточный, заглубленный на 10 см, шириной 12 см, на высокой песчаной подушке. Столбы - сшитые вместе 2 доски 5 × 12 см, высотой 2,2 м. Расстояние между столбами - по 1,5 м. Крышу делали с углом 25°, накрыли собранные стропила пленкой, а затем доской внахлест. В сильный дождь вода все равно просачивается между досками, но благополучно стекает по пленке, проверено. После шлифовки покрыли профитексом, а лавочки, перила и стол - еще и лаком. Пол выложили плиткой.

Самое приятное в любой строительной работе, конечно, финишное оформление. Воспользовавшись найденным старым деревянным колесом от телеги, сделали светильник - кажется, получилось красиво. Потолок снизу подшили мешковиной. Дорожку к беседке вымостили напиленными из старых, выкорчеванных перед строительством дома, яблонь кругляшками, пересыпав между ними мелким гравием.

Теперь мы с удовольствием облагораживаем территорию вокруг дома: поставили несколько «старинных» корзин, купленных у деревенского умельца в далеком Желудке Гродненской области (там у нас родственники). Сделали «альпийскую горку», которая должна в этом году зацвести всеми цветами радуги. Посадили маленькую, но очень пушистую голубую елочку. А в планах - еще много идей!

Нам очень дорог наш любимый домик! Зная в подробностях о происхождении каждой его детали, совершенно иначе к ней относишься. Честно говоря, строить нам так понравилось, что если бы позволяли финансы, мы бы начали строить еще один дом!

Сколько же средств на все пошло?

Поскольку строительство начинали с небольшим стартовым капиталом, «строгая финансовая отчетность» была для нас очень важна, и сегодня мы с удовольствием с вами ею поделимся. Общая площадь нашего домика составила 150 кв. м (по 75 на брата, без учета площади чердака и подвала). Средняя стоимость квадратного метра нашей половинки составила $298, общая стоимость дома - $42 000 (без учета финишной отделки у брата). Структура затрат получилась такой:

Из этой суммы траты на оплату труда наемных рабочих составили в общей сложности $3620, остальное - стройматериалы.

Возможно, рассказ получился перегруженным цифрами и слишком сухим, но мы постарались изложить максимум не только общей, но специализированной информации, которая, возможно, поможет кому-то решиться на строительство собственного дома. Мы, поверьте, об этом ни разу не пожалели! Желаем и вам удачи в решении бесконечного жилищного вопроса!